연변 출신 조선족 가이드가 설명했다. "상하이시에 거주하는 인구는 2300만 명 정도 됩니다. 상하이시민으로 정식 등록하지 않고 오가는 유동인구는 하루 500만~600만 명 쯤이라 합니다. 상하이시의 넓이는 서울의 10배입니다." 상하이의 지난 2000년 인구는 약 1673만 명이었다.

머리 속이 복잡해졌다. 여름 휴가를 틈타 머리를 식히려 짧은 관광 일정으로 찾았던 상하이에서 이런 기분을 느낄 지 미처 예상치 못했다. '그러니까 남한 인구의 절반이 넘는 약 3000만 명이 살고 있는 곳이 상하이란 말이지?'

"베이징이 정치의 도시라면 상하이는 금융 중심지이자 중국 부자들이 몰려 사는 곳"이라는 가이드의 설명은 두 번 들을 것도 없었다. 관광버스에 실려 상하이 시내를 몇 번 왔다갔다 하며 본 화려장대한 빌딩숲과 문화명소를 보면서 바로 감이 왔다.

도광양회(韜光養晦·때를 기다리며 힘을 키운다)하여 대국굴기(大國堀起·대국으로 우뚝 일어섬)로 치닫는 '강성 중국'의 심장부 상하이에서 문득 떠올린 건 좀 뜬금없게도 부산 동구 초량동 부산역광장 앞에 서 있는 상해문(上海門)이었다. 상해문은 지난 2000년 6월 부산과 상하이의 교류를 늘리고 부산의 관광자원을 널리 알리기 위해 준공됐다. 그때만 해도, 몇 년만 지나면 상해문 아래로 수많은 중국(상하이) 관광객들이 다니고 인근 상해거리는 한·중 문화교류의 역사가 어우러진 문화명소가 될 것만 같았다.

하지만 상해문이 준공된 지 고작 10여 년만에 가서 본 상하이에서 이 생각을 수정해야 했다. 제일 먼저 든 생각은 '상하이 시민 중에 한국 제2도시 부산에 상해문이 서 있다는 걸 아는 사람이 몇이나 될까?'하는 당혹스러움 같은 것이었다. 부산과 상하이는 너무 차이가 벌어지고 있었다. 상해문 준공을 계기로 중국 또는 상하이 관광객의 발길이 부산으로 쏠렸다거나, 상해거리가 한·중문화교류의 콘텐츠를 풍성하게 꽃피는 문화지대가 됐다는 증거도 별로 없다. 그냥 옛날과 비슷한 식당가이자 상점가로 남은 수준으로밖엔 안 보인다.

당시 여러 상황을 고려해 이름을 '상해문'으로 정한 정책당국의 결정을 지금 탓할 생각은 없다. 그땐 그럴 만한 근거가 있었을 것이다. 하지만 '욱일승천' 상하이와 여전한 '암중모색'의 부산 상황이 교차하는 가운데 '살아있는 의미' 없이 그냥 고풍스런 구조물 정도로 나이 먹어가고 있는 상해문을 보는 마음은 좀 쓰리다.

이럴 수는 없었을까? '손자병법'을 보면, 이 불세출의 고전을 쓴 손무와 손빈은 산둥성의 제나라 사람이었다. 부산에 사는 화교 중 90% 이상이 산둥성이 고향이다. 세계의 중국 화교들이 대개 광둥·푸젠성 출신인 것과 비교하면 특이하다. 산둥성은 육로를 제외하면 한반도와 가장 가까운 중국땅이다. 이 같은 역사문화적 특수관계와 인연을 깊이 감안해 좀 더 생생한 문화콘텐츠로 상해거리 차이나타운을 채웠다면 어땠을까? 문화 국제교류를 하려거든 부디 만나서 사진만 찍는 형식적 행사로 끝내지 말 것. 상대에 대해 깊이 공부하고 무엇을 지속적으로 주고받을 지 연구하는 장기적 안목과 우호의 마음을 진지하게 가질 것. 상하이에서 부산 상해문을 떠올리며 생각한 문화교류의 원칙이었다.